С недавних пор стал обладателем (пока что счастливым) Jamis Parker I. Хотелось бы в кратце узнать, что и как часто необходимо делать для того, чтобы подвеску держать в хорошем состоянии. Про амморт задний тоже (рш бар 2.1). Узнать про конкретную смазку, химию для ухода и как часто стоит перебирать подвеску вообще и что при этом применять. Ну и свои наблюдения, советы тоже будут полезны. За ранее всем отписавшимся или ткнувшим в толковые фак-и - спасибо

_________________
резюмешка

Про устройство и обслугу амортизатора РШ Бар 2.1 был мой пост в Старк-клубе

Проверь, как амортизатор вращается во втулках или чего там есть у паркера. Должен проворачиваться корпус аморта относительно втулки, а не втулка вместе с амортизатором вокруг стягивающей оси. Если сопротивление вращения большое, разобрать, промыть и смазать Литолом, другие смазки тут наверно лучше не применять. Про конструкцию этого узла смотри вот этот пост

По подвеске вообще. Сразу промазать все подшипники качения и скольжения "литолом" по самое нехочу. Заводской смазки в подшипнике маловато, т.к. они расчитаны на вращение. Можно еще смазкой ШРБ, она водостойкая. ШРУС лучше не применять, не для таких мест она и в присуствии воды разлагется. Обязательно хорошо затягивать все болты. Следить за возможными трещинами - т.е. почаще мыть и осматривать байк. Увы, это реальность на дешевых подвесах. Трещины в основном металле начинаются там, где заканчивается сварной шов. У жамиса ломались перья нижние, спереди у перемычки и сзади и до\ропаута.

Сейчас этим и займусь. Вот только там промподшипники стоят по описанию... Но всё равно разберу и гляну хоть чё там есть)

Поражаюсь простоте конструкции. Как я понял, это должно крутиться хорошо?

Чё то не пойму смысла немного - как может вращяться что-то ещё кроме как цилиндрика внутреннего (запутался в определениях я!) относительно болта стягивающего? ведь когда зятягиватеся болт, то всё сжимается линком с двух сторон и вращяться просто не может. нету же тут подшипников. цилиндрик и пара резинок с колечками. ведь цилиндрик по ширине такой же как колечки все вместе с концом штока с дыркой, к которому он прижимается...

не могу с другого конца выбить цилиндрик. странно...

_________________
резюмешка

А вот на рамах бренда stark не все так очевидно
На моей раме стягивающий болт случайно оказался длиннее, чем пакет деталей, который он должен стягивать И трение происходило именно между болтом и втулкой... Пришлось доработать напильником.

На фотке вполне вменяемая и продуманая конструкция. Есть даже уплотнения пары трения втлка-ухо амортизатора!
Само собой, смазывай только пару трения в ухе амортизатора. Люфта там быть не должно, а вращение должно быть плавным и с однаковым (иногда немалым) усилием. Конические винты стяжной оси затягивай на совесть.


Попробуй не выбивать ее, а вытягивать, покручивая туда сюда. ВДшка помогает еще. Если не идет, то потюкай несильно, но без фанатизма, т.к. можно расклепать втулку (если она алюминиевая) и потом при снятии содрать покрытие в ухе.

Эту пару (колечко-цилиндрик)? а то я пока что не силён в определениях и честно не понимаю, что именно работат как пара трения тут или пару цилиндрик-впрессованное кольцо в амморте(если так - то цилиндрик на другом конце, который вылазить не хочет - совсем непорядок )?

_________________
резюмешка

Да, вращение осуществялется между "колечко-цилиндриком" и запресованным в ухо аморта кольцом, которое покрыто тефлоном внутри. Там и смазку класть. Вообще, строго говоря, качество изготовления (допуски на диаметр втулок) и материал деталей (в частности - достаточная твердость втулки) должны обеспечивать работу этого узла без смазки вообще, только за счет скользких свойств тефлона. Видимо это и задумывалось конструктором. Но имхо это тот случай, когда "кашу маслом не испортиш", потому что посадка деталей тут видимо не идеальная, может клинить.

Попробуй зажать аморт только за это крепление и покачай. Если это удается достаточно легко (хотя и с некотороым, "маслянистым", сопротивлением), нет скрипов, заеданий, люфтов, то можно оставить этот узел в покое, т.к. он поворачивается на меньший угол. А вот если там при повороте аморта раздается скрип или страгивается с места с рывком, то перебирать.

Дело вот в чем еще. Если байк новый, то такая переборка только будет на пользу, т.к. детали еще не приработались и лишняя смазка облегчит приработку и последующая эксплуатация будет долгой и счастливой. Если байк с пробегом, то каждая разборка и перестановка будет вызывать последующую приработку детаелй ("эффект морковки и терки"), а это вызывает некоторый износ, пока детали не притрутся, что снижает ресурс. Поэтому в обслуживании следует придерживаться компромиса, который прекрасно илюстрирует фраза "Не мешай машине работать". Т.е .не стоит лазать в подвеску каждый день, достаточно периодических проверок и чистки после особо грязных покатух, когда невмешательство будет чревато износом от грязюки.

2Pozis: Спасибо за терпение. Завтра закончу перебирать, надеюсь. Вроде как перебрал часть - стало чуть легче ходить - и скрип в начале хода исчез. Пока рама снова голая стоит. Всё на шутер перекинул - пока жду рулевую, а кататься охота

_________________
резюмешка

Не могу выбить эту втулку с амморта. В раме не крутится почти. Так недолго шток погнуть от нагрузок или все уплотнения расхерачить... вд-шка не помогает, молоток тоже. чем крутить - хз даже. поцарапаю ведь плоскогубцами, да и не уцепишься. пытался расшатать - тоже ноль реакции.

Решил посмареть, как геометрия меняется размеры штангеном, примерные. вопрос - через сколько поломается амморт, при моём весе 60кг, если он накачан до 100пси (потом чуть спущен на глаз ~85пси), используется в режиме покатушек. уже нехило чмокает и журчит... шутка и вообще звук неприятный когда срабатывает. как будто трётся сильно. по картинке понимаем, что максимальное отклонение от спокойного состояния - на середине хода. а на максимуме хода - получаем волное совпадение геометрии с расслабленным состоянием... часто то есть попадаем на макс отклонение. но оно небольшое - всего 3.65 мм или 1.22 градуса.

В общем, втулка так и не работает в месте, где корпус амморта к раме крепица - со стороны штока всё крутица норм... знал бы сопромат - мог бы прикинуть усилие в нормальном и косячном случаях...

_________________
резюмешка

Аналогичная ситуация: не смог вытащить эти втулки из "уха" амортизатора. Впрочем шарнир в сборе работает. Проблему с погнутием штока и расхерачиванием уплотнений я как-то упустил из вида Возможно из-за этого аморт "потерял" почти все масло (по ощущениям). Возможно, просто плохие уплотнения.

если я правильно понял конструкцию из фото, ИМХО эту втулку не надо и нельзя вытаскивать, так как втулка впресована в ухо аморта с натягом именно для того что бы исключить вращение и трение в этой паре, поэтому и смазка там не требуется.

_________________
Приобрел, взвесил. Ну как? версия 2.0

все втулки во всех ушках аморта должны крутицо....иначе шток идет на излом и падвеска ненормально работаит

_________________

веломеханик 89053125244 телефон и вацап
группа вконтакте

эт я знаю.
но, трение между алюминием и сталью крайне не желательно это приведет к преждевременному износу и мягкое алюминивое ухо залюфтит и оторвет быстро. какая нибудь впресованная стальная неподвижная прослойка должна бытьв любом случае. если она там есть между втулкой и ухом то все ок, втулку можно вытаскивать и смазывать.

_________________
Приобрел, взвесил. Ну как? версия 2.0

Она там и есть, запрессована изготовителями амортизатора.
Не вытаскиваются алюминиевые втулки из этой стальной прослойки, впрессованной в "ухо"

а теперь ясно тогда все ок.

да уж если втулка там так плотно сидит, то надо мастерить собственный выпресовщик похоже =). (бить нелезя) только ИМХО пользы мало, если она там так плотно сидит то смазка все равно выдавится когда вставлять обратно будешь.

как вариант что бы как то расшевелить эту пару трения, можно аккуратно зажать торцы втулки в тисочки и добавляя WD'шки, взявшись за аморт туда-сюда повращать. она имхо приработается немного.

_________________
Приобрел, взвесил. Ну как? версия 2.0