Базовые принципы настройки переключателей скоростей.Дисклеймер: Статья для новичков, количество которых, хоть и уменьшилось изрядно на нашем форуме, но все равно составляет определенную существенную долю в общем числе посетителей. "Отцы" могут добавлять свои мысли по этому поводу. Не претендует на истину в последней инстанции, это лишь моё понимание вопроса.Итак, я считаю, что прежде, чем бросаться крутить винтики на переключателях, нужно сначала понять принцип их действия, тогда кручение винтиков будет казаться вам не сильным колдунством, а рутинным вопросом. Конечно, можно "зазубрить" зависимости, и отлично "и так" настраивать трансмиссию, но подобное счастливое существование продлится ровно до первого неустранимого таким подходом "глюка".
1. Что есть переключатель?Принципиально - это рамка, перемещающаяся по оси, перпендикулярной продольной оси велосипеда, и тянущая за собой цепь. Конструктивно, решения разнятся для заднего и переднего переключателей (из-за специфики приложения сил к цепи). Сзади мы имеем рамку с натяжителем цепи и направляющим роликом, подвешенную на параллелограммном механизме, спереди же мы имеем обычную рамку, без роликов, подвешенную на ту же параллелограммную конструкцию.
2. Задачи переключателяЗадача переключателя в общем смысле - по команде с манетки подвинуться в нужную сторону, и потащить за собой цепь так, чтобы та перешла на соседнюю звезду. Задний переключатель ещё и натягивает излишек цепи, чтобы она не слетала со звёзд, но это второстепенная задача.
3. Принцип действия переключателей и виды манетокПереключатель работает по команде с
манетки, установленной на руле, с которой он связан приводным
тросиком, помещённым в
рубашку. Существует несколько реализаций "горных" манеток - Shimano: RevoShift, EZ-Fire/+, RapidFire/+, DualControl и SRAM: GripShift и Trigger (у курковых манеток SRAM нет маркетингового имени как такового)
О типах манеток подробнее в приложенияхМеханизм любой манетки, независимо от реализации, являет собой простой храповик, который мы натягиваем вместе с тросом, и который отпускается на деление, когда мы нажимаем спусковой курок.
Стоит заметить, что ныне все манетки "индексные", т.е. имеют некоторое чёткое количество делений храповика (3 для переднего переключателя и 7-10 для заднего), а раньше делений не было, и люди просто двигали курок, пока цепь не перескочит.
Таким образом, мы управляем переключателями при помощи двух простых действий:
натянуть трос на n длины и
отпустить трос на n длины, совершить которые нам помогают манетки.
Давайте рассмотрим, как переключатель реагирует на эти команды, при условии, что это обычный (Top-Normal) (о Low-Normal речь пойдет в приложениях) переключатель, трос и рубашки чистые, а цепь и звезды притёртые и неизношенные
(идеальный сферический переключатель в вакууме).
Когда вы
натягиваете трос, вы двигаете
рамку переключателя, одновременно натягивая его
возвратную пружину. Рамка переключателя, при помощи направляющего ролика, или сама по себе, тянет за собой цепь, смещая её относительно звёзд. Тут в дело вступают вспомогательные технологии профилирования зубьев (подробнее в приложениях), и цепь перескакивает на соседнюю звездочку.
Когда вы, нажимая на спусковой курок, отпускаете трос, вы ослабляете его влияние на рамку переключателя, и возвратная пружина двигает рамку в противоположенную сторону, утаскивая за собой и цепь. Логично, что сила с которой человек тянет трос больше силы, которую создает возвратная пружина, поэтому при прочих равных, переключения "под сброс" немного менее чёткие.
Внимательно перечитайте это, пока не поймете принцип, это основное.
4. Помехи переключения, или "переклюк ни в чем не виноват!"Теперь, когда вы знаете, что переключатель в деле переключения (простите за каламбур) передач - всего лишь простой "исполнитель", вы поймете, что в большинстве случаев, проблемы переключения связаны с чем угодно, только не с ним. На переключение со стороны самОй несчастной рамки влияет только общая расхлябанность конструкции, явная ненастроенность ограничителей и кривое положение относительно рамы/цепи и звезд. Гораздо чаще проблемы кроются в засранных говнами и песком рубашках, растянутых цепях и сточенных звездах, чем в трудяге-переклюке, а все шишки достаются ему, после чего он гневно меняется на новый "получше" (естественно с новыми рубашками), который n километров "просто отлично работает", пока в очередной раз не засрутся тросики.
5. Вверх-вниз, большие-малые, повышенная-пониженная... Я запутался, блин!У байкеров до сих пор нет единого мнения по поводу "вверх-вниз", поэтому я предпочитаю формулировки "большая-малая звезда" и "повышенная-пониженная передача".
В случае с нормальным (не Low-Normal) задним переклюком, натяжение троса ведет к понижению передачи, переводу цепи на бОльшие звёзды. Для вас это отразится в эффекте "легче крутить, но еду медленно". Сброс троса приведет к "падению" цепи на малые звезды, и увеличению передаточного числа. Т.е. "крутить тяжелее, но еду быстро). Звезды маркированы на экранчике манетки (если маркированы) от 1 (самой большой, у колеса), до 7-8-9-10 (самой малой, самой дальней от колеса). Далее я буду называть звёзды именно по размеру.
На
системе же (на комплекте передних звёзд с шатунами) звезды расположены наоборот, у рамы самая маленькая, снаружи самая большая. Передний переклюк работает точно так же, как и задний, натяжение троса переводит цепь на большую звезду, сброс - скидывает на меньшую. Однако, передние звезды - приводящие (а не ведомые задние), поэтому на них увеличение размера означает
увеличение передаточного числа, т.е. совершенно противоположенный эффект относительно задних звезд. Новичков это вводит в эпический ступор, некоторые не понимают этого в течение долгого времени, и покупают Low-Normal (смотри приложения) переключатели. Но наше повестование не об этом, т.к. в конце-концов, эффект от приложения к тросу натягивающего усилия для переклюка одинаков - забросить на большую звезду.
6. Практикум настройкиПроцесс настройки трансмиссии состоит из двух этапов - базового и "точной настройки". Первый, базовый, выполняется в случае замены элементов трансмиссии, в которых трос отсоединяется от переключателя, а также в особо запущенных случаях, второй - после первого, или в остальных случаях, когда нужно "подстроить" переключение, привести его в норму.
Базовая настройка.Базовая настройка заключается в присоединении троса к переключателю, регулировке ограничителей и натяжения троса, регулировке винта b-tension (только для переключателей Shimano).
I. Присоединяем трос.
Рассмотрим сначала задний переключатель. Преположим, что он уже правильно установлен, вы либо меняли трос/манетку, либо его уже установили, а цепь снята (так удобнее проводить первый этап настройки)Приводной тросик фиксируется концевой бонкой в храповике манетки, для получения доступа к нему придется что-то где-то открутить, что и где крутить - см. руководство к манетке (берётся на официальном сайте производителя). Далее, он пропускается через регулировочный болт манетки, через рубашки вдоль рамы, через упор переключателя к специальному винту, где фиксируется. После чего лишняя длина троса обрезается (тут главное надёжные кусачки, чтобы откусить с минимальными повреждениями завивки троса), после чего концуется либо специальным колпачком, либо припоем (для фанатов процесса). Если не концевать - со временем конец расплетется, размахрится, что повлияет на фиксирование троса и эстетику.
Отключенный от троса переключатель сдвинется к малым звездам, поэтому после проводки троса, но ДО его фиксации, нужно "отстрелить" манетку до максимальной цифры на экранчике (или до состояния, когда храповик больше не щелкает - у манеток от Alivio и выше цифр скорее всего не будет), после чего нужно слегка натянуть трос, чтобы он нигде не провисал, но не натягивать аццки_изо_всех_сил.
Регулировочный винт на манетке стоит выставить на середину, после чего немного завернуть, чтобы иметь запас по регулировке в обе стороны. То же самое стоит сделать, если такой винт есть и на переключателе (большинство продуктов Shimano). После этого, можно заводить трос под фиксирующий болт
(сверьтесь с инструкцией к переключателю, если нет бумажной, их можно нарыть в интернете, на официальных сайтах производителей), и надежно его там фиксировать.
II. Регулируем ограничители.
У любого переключателя есть два ограничительных винта, обозначенных обычно H и L, т.е. High и Low, т.е. "повышенная" и "пониженная". Не забывайте, что для заднего переключателя H - маленькие звезды, а для переднего - большие. На переключателях Shimano винт H обычно верхний, L - нижний (см. иллюстрацию в начале статьи). Задача этих винтов - регулировать доступную ширину хода рамки, предохраняя переключатель от выхода за границы звезд, а цепь от соскоков к спицам, или к раме (неприятная штука). Наш задний переключатель сейчас на малых звездах, с них и начнем. Трос уже подсоединён, вставьте отвертку в винт
H и смотрите на переключатель (лучше сзади) вдоль велосипеда, так вы будете лучше контролировать его перемещение. Покрутите винт, отметьте для себя усилие при перемещении переключателя, и выставьте его так, чтобы направляющий ролик переключателя был "совмещен" продольными осями с самой маленькой звездой на кассете. После этого натягиваем переключением курка трос до максимума, переключатель сдвинется к большим звездам, аналогично выставляем ограничение с помощью винта
L, чтобы ролик совмещался продольной осью с самой большой звездой
Тут стоит отметить, что если при вращении винта H переключатель не реагирует на смену ограничения (не двигается "наружу" от колеса), то вы перетянули трос, когда прокладывали и фиксировали его. Если "перетяг" не сильный, его можно компенсировать регулировочными винтами (о них подробнее ниже), если сильный - повторите процедуру фиксации троса. Аналогичная картина при перетяге будет и на больших звездах при вращении винта L.
После того, как ограничение выставлено (на обоих переключателях), можно устанавливать цепь.
Тот же процесс для переднего переключателя:
III. Регулировка b-tension (при наличии).
Винт b-tension имеется на переключателях с шарниром на крепежном болте (большинство продуктов Shimano), он упирается в специальный уступ на петухе и регулирует преднатяг шарнирной пружины, позволяя вручную настраивать удаление направляющего ролика от звёзд. Закручивание этого винта удалит ролик, выкручивание приблизит. Настраивать стоит в соответствии с инструкцией к переключателю. Стоит заметить, что слишком близко расположенный ролик может сбоить на кассетах с большим перепадом передаточного числа в каком-либо месте. Я обычно выставляю его так, чтобы направляющий ролик отстоял миллиметров на 5-6 от самой большой звезды, и регулирую окончательно, если требуется, потом. Слишком далеко ставить тоже не стоит - теряется точность переключения.
Точная настройка.Иногда, после проведения базовой настройки, переключатель сразу начинает работать как надо. Но раз вы читаете этот раздел, значит он у вас не работает, как надо
Повторюсь, что пишу для ЗАДНЕГО переключателя, предполагаем, что цепь уже установлена, тросы и рубашки не засраны, а манетка функционирует нормально.
Инструмент настройки у нас на этом этапе один - регулировочный болт на манетке. Задние переключатели Shimano часто снабжены аналогичным болтом на самом переключателе (в него концуется рубашка с тросом), он действует абсолютно так же, поэтому я буду писать просто "регулировочный болт", к тому же, на передних переключателях никаких болтов нет. Работает он просто, закручивание болта в манетку увеличивает эффективную длину троса и снижает натяжение, ослабляет его. Выкручивание болта, соответственно, натягивает. Самые догадливые уже догадались, но я поясню на примере заднего переключателя. Если переключатель плохо забрасывает цепь на большие звезды, значит он недостаточно перемещается в их сторону, значит натяжение троса недостаточно, чтобы "перебороть" возвратную пружину, и нам нужно натягивать трос. Если же он плохо сбрасывает на малые звёзды, значит возвратной пружине не хватает энергии "перебороть" натянутый трос, чтобы подвинуть переключатель к малым звездам, и нам нужно ослабить натяжение. Ослаблять и натягивать лучше понемногу, сначала на полоборота регулировочного винта, потом на треть, на четверть. После каждой регулировки прощелкивать манетку для проверки работы переключения. Естественно, нужно крутить педали, оторвав заднее колесо от земли. В этом может подособить устройство для фиксации велосипеда, станок, или напарник.
В общем-то и всё. Если не понятно, можно перечитать пару раз. Если и после этого не понятно, то можно обратиться к мануалам в стиле "поверните винт регулировки на полоборота против часовой стрелки", коих много в сети.
Краткая инструкция по настройке с иллюстрациями есть на bike-repair.ru (вообще - расово верный ресурс, всем начинающим рекомендую):
Задний переключательПередний переключательАналогично заднему настраивается передний переключатель. Те же ограничительные винты, то же натяжение троса, только тут винт H означает ограничение на большой звезде, а L - на малой. Однако, стоит заметить, что на переднем переключателе нужна более филигранная работа с ограничениями, т.к. они очень сильно влияют на "сброс" и "заброс", а по причине малого количества звезд, симптоматика плохо отрегулированного ограничения смешивается с симптоматикой плохо отрегулированного натяжения троса.
В общем случае, если переключатель плохо сбрасывает с средней на малую, но хорошо с большой на среднюю - виноват ограничитель L, он мешает переключателю встать на нужное место над малой звездой, его нужно ослабить. Если при сбросе со средней на малую цепь улетает навстречу кареточной трубе - нужно усилить ограничение. Аналогично, если переключатель нормально забрасывает с малой на среднюю, но плохо (или вообще не забрасывает) со средней на большую - виноват ограничитель H, его нужно ослабить, а если цепь при забросе на большую звезду отправляется в пешее эротическое к шатуну и педали - усилить. Стоит отметить, что некоторые передние переключатели от рождения неспособны на работу с нормальными горными системами, и настроить их на все передачи может только профессионал. Не отчаивайтесь, если у вас не получилось с первого раза. При установке нового переднего переключателя важно правильно подобрать высоту установки и расположить рамку параллельно звёздам. Неверная высота установки приведет к невозможности переключателя забросить цепь на большую звезду (стоит слишком низко), или сбросить на малую (слишком высоко). Нужно подобрать высоту так, чтобы рамка была на небольшом расстоянии (примерно 2-4 мм) над большой звездой, так не промахнетесь.
Задние переключатели Low-Normal настраиваются по принципу "все наоборот" при регулировании натяжения троса. У них цепь сбрасывается на большие звезды (уже звучит как-то не так, да? подробнее в приложениях), а забрасывается на малые. Ограничительные винты, однако, расположены и проименованы так же, как и на обычных переключателях, поэтому Базовый этап настройки в случае с Low-Normal почти совпадает с обычной процедурой.
7. Блиц-troubleshooting по переключателямВ этом параграфе рассмотрим наиболее частые проблемы с трансмиссией, и способы их решения.
T: Переключатель плохо сбрасывает (на всех звездах)
S: Ослабить трос
T: Переключатель плохо забрасывает (на всех звёздах)
S: Подтянуть трос
T: Переключатель плохо забрасывает только на крайнюю большую звезду
S: Ослабить винт L (задний П.), винт H (передний П.)
T: Переключатель плохо сбрасывает только на крайнюю малую звезду
S: Ослабить винт H (задний П.), винт L (передний П.)
T: Переключатель выкинул цепь за звезды
S: Отрегулировать ограничение с соответствующей стороны
T: Задний переключатель плохо переключает на конкретную звезду где-то в середине набора
S: Скорее всего виновата сточившаяся раньше других звезда. Спорим, ваша "любимая"? Для начала можно попробовать слегка компенсировать "глюк" натяжением троса. Если не поможет - попробовать другую цепь, наконец - сменить кассету, или конкретную звезду, если кассета наборная.
T: Цепь скачет со звезды на звезду при попытке переключения (задний переключатель).
S: Сильно ненастроено натяжение, регулируйте. Если не помогает - виноват криво стоящий переключатель или крайний износ цепи и звезд.
T: Цепь проскакивает по звезде (задний переключатель).
S: Меняйте цепь, и скорее всего, кассету.
T: Переключатель не реагирует на переключение передач (особенно заметно на сбросе), отзывается только после нескольких сбросов дальше. (Заброс обычно проходит либо сносно, либо при "дотяжении" троса)
S: Либо ненастроенное натяжение, либо экстремально засранные рубашки, промывайте, а лучше меняйте их и трос заодно. Надо заметить, что в неособо запущенных случаях грязных рубашек, можно отрегулировать переключатель, ослабив трос. Переключение будет нечетким, но будет в обе стороны, это лучше, чем в одну. Особо засранные случаи настройке не поддаются.
T: Зимой передний переключатель не сбрасывает на малую звезду.
S: Удалите лёд, снег и говны из зоны работы переключателя, а также с него самого.
T: Лапка натяжителя заднего П. трясется при движении цепи, переключение нечеткое, но все выглядит настроенным
S: Направляющий ролик слишком близко к звёздам, регулируйте b-tension (закручивайте винт) так, чтобы немного удалить ролик до исчезновения эффекта.
Приложение 1. Типы манетокSRAM GripShift и его аналог от Shimano - RevoShift - это "мотоциклетные" манетки, где управление механизмом основано на вращении рукоятки вокруг руля. Вращением "на себя" трос натягивается, "от себя" - отпускается.
SRAM Trigger, Shimano EZ-Fire и RapidFire - наиболее распространённые виды манеток, исповедуют "курковый" принцип механизма. Обычно, трос натягивается движением натягивающего (обычно нижнего) курка "от себя", отпускается нажатием на спусковой (обычно верхний) курок "к себе". Связано это, очевидно, с эргономикой, натягивать удобнее "от себя", а для спуска особое усилие не требуется. EZ-Fire - технология "комбо-манеток", сопряженных с ручкой механического тормоза, RapidFire - её аналог, но для отдельных манеток.
Shimano DualControl - попытка привнести шоссейные технологии в мир MTB. В качестве "курка" в таких манетках выступает ручка тормоза.
У курковых манеток Shimano есть несколько приблуд, вроде мультифункциональных курков, работающих в обе стороны, но для чистоты повестования мы о них умолчим.
Дискуссии и холивары на тему "какие манетки лучше" оставим для других тем.
Приложение 2. Low-NormalLow-Normal - переключатели отличаются от обычных тем, что их пружина работает в обратном направлении. Нормальный задний переключатель при натяжении троса двигается ближе к велосипеду, перетаскивая цепь на бОльшие звёзды, понижая передачу, переключатель типа Low-Normal, наоборот, двигается дальше от велосипеда, перетаскивая цепь на меньшие звёзды, повышая передачу. Принцип спорный, но он существует, распространён, и о нём нельзя не упомянуть, т.к. действия по настройке таких переключателей в основной массе противоположенные обычным. Данная конструкция исторически была выпущена, чтобы слабоватые на ум байкеры не "путали педали", и переключения вниз-вверх выполнялись одинаковыми движениями на обеих манетках. Правда, потом ниппонцы поняли, что сморозили фигню, и выпустили манетки Dual Control, с которыми Low-Normal переклюки работали лучше, чем обычные.
В Low-Normal'ности были в основном замечены задние переключатели Shimano начиная с Deore и выше. Обычные переключатели Shimano называются по аналогии Top-Normal ("Высокие-Нормальные"). Насколько мне известно, SRAM не баловался подобной фигнёй никогда
Приложение 3. Профилирование звезд. Технологии HyperGlide, InteractiveGlide, PowerGlide и им подобные.
Если бы звезды, как раньше, были бы однородными и симметричными, индексные переключатели никогда не завоевали бы мир. Для облегчения перехода цепи со звезды на звезду, производители оных (звезд и цепей) применяют различные технологии профилирования. Они делают на звездах небольшие вырезы по бокам и специальной формы зубья, а на цепях - звенья особой формы. Все эти вырезы, зубья и прочая фигня при этом расположены в сугубо конкретных местах на звезде, с точным рассчетом. Поэтому, когда вы переключаете передачу, цепь может не сразу перейти на соседнюю звезду, а как бы "подождать" пару зубцов и только потом переключиться. Это значит, что цепь "ждала" как раз то заранее рассчитанное место на звезде, где есть выемка и сточенный зубец.
Я упоминаю об этих технологиях по двум причинам: для общего развития и для объяснения того, что иногда называют "переключатель как-то тормозит". В целом, это нормально, что он тормозит, особенно под нагрузкой, все эти IG, HG, PG и прочие призваны облегчить ему работу в тяжелых условиях.
100% negonki.ru original content
при копипастинге ссылка обязательна, отсутствие ссылки карается анально
Вход
Регистрация
Smartfeed RSS
FAQ
Поиск
)
на свою голову
